Mein Name ist Alex, ich bin Schwede und lebe in der Schweiz. Seit 1,5 Jahren bin ich der Fotograf und Content Creator für Lone Rider. Anfang 2018 habe ich angefangen, ernsthaft zu fotografieren, um die Qualität meines eigenen Instagram-Accounts zu verbessern.

Dies führte schnell dazu, dass viele meiner Inhalte von größeren Accounts gepostet wurden, was eine viel größere Reichweite auf der Plattform ermöglichte. Kurz darauf wurde ich von Lone Rider kontaktiert und gefragt, ob ich an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Und hier sind wir heute ;-)

 

Über diesen Blog-Artikel

Bevor wir beginnen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieser Blogartikel nicht als einziger Weg zu großartigen Fotos angesehen werden sollte!

Fotografie ist eine Kunst, und es gibt tonnenweise verschiedene Stile und Wege, sie zu machen. Ich möchte nur meinen Stil mit euch teilen und euch zeigen, wie ich ihn durch meinen Arbeitsablauf erreiche, denn viele von euch haben uns gebeten, dieses Tutorial zu machen.

In diesem Artikel behandeln wir die Grundlagen, die Sie wissen müssen, um Ihre Fotografie im Jahr 2021 zu verbessern!

Was wir behandeln werden

• Dateiformate - was man verwenden sollte und warum
• Verschiedene Kameras - welche Kamera passt am besten zu Ihnen?
• Verschlusszeit, Blende und ISO - Verstehen und Beherrschen
• Komposition, Beleuchtung und Kameraeinstellungen - So gelingen Ihre Aufnahmen
• Redaktionsprozess - Wo die Magie passiert

 

Fangen wir an!

1. Dateiformate

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine ganze Reihe verschiedener Dateiformate: JPEG, GIF, TIFF, PNG, usw. Einige Formate eignen sich besser als andere, wenn es um Fotografie geht, während andere Formate besser geeignet sind, wenn Sie zum Beispiel einen Teil des Bildes transparent machen wollen.

Schauen wir uns an, was unter Fotografen am häufigsten verwendet wird.

JPEG

JPEG ist das bei weitem am meisten verbreitete Dateiformat - es ist das Standardformat fast aller (Smartphone-)Kameras. JPEG ist auch das Format der meisten Bilder, die Sie im Internet sehen.

Aber wenn Ihre Kamera eine JPEG-Datei erstellt, passieren einige Dinge. Zunächst komprimiert die Kamera die Daten, so dass die Dateigröße kleiner wird. Ein JPEG enthält nur etwa ein Viertel der Daten, die Ihre Kamera ursprünglich aufgenommen hat, was bedeutet, dass ein großer Teil der Daten verworfen wird.

 

Ein Teil davon sind Farbdaten, was durch die Reduzierung der Anzahl der verfügbaren Farben geschieht - auch wenn in JPEGs immer noch viele Farben verfügbar sind. Die größten Auswirkungen sind in den Lichtern und Schatten zu sehen, wo viele Details verloren gehen können.

Darüber hinaus fügt Ihre Kamera dem Bild eine Hintergrundverarbeitung hinzu, damit es scharf und farbenfroh aussieht. Bereits bei der Erstellung der JPEG-Datei werden subtile Mengen an Schärfe, Kontrast und Sättigung hinzugefügt. Das ist natürlich toll, wenn Sie den Bearbeitungsprozess nicht selbst durchführen möchten, aber als Fotograf möchten Sie die volle Kontrolle haben, und hier kommen die RAW-Dateien ins Spiel.

RAW

Eigentlich gibt es kein Dateiformat namens RAW. Jede Kamera hat ihre eigene Art, die vom Bildsensor empfangenen Daten zu bündeln und eine eigene Datei zu erstellen (.ARW für Sony, .NEF für Nikon, .CR2 für Canon usw.). Im Vergleich zu JPEGs sind RAW-Dateien in der Regel 3-4 mal größer, da keine Daten aus der Datei verworfen werden.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie groß der Unterschied zwischen JPEG- und RAW-Dateien ist. Alle Bilder wurden mit meiner Sony A7iii aufgenommen:

JPEG-Bild - Original

Unterbelichtetes Original direkt aus der Kamera.

 

JPEG-Bild - korrigierte Belichtung

Das Bild wurde angepasst, indem die Belichtung erhöht und die Schatten angehoben wurden.

Sie können deutlich sehen, wie sehr die zuvor dunklen Bereiche auseinandergefallen sind, als ich die Belichtung in der Nachbearbeitung erhöht habe.

 

RAW-Bild - Original

Unterbelichtetes Original direkt aus der Kamera.

 

RAW-Bild - korrigierte Belichtung

Das Bild wurde angepasst, indem die Belichtung erhöht und die Schatten angehoben wurden.

Im Vergleich zum JPEG liegen in den dunkleren Bereichen viel mehr Daten "versteckt".

Schlussfolgerung

Wie Sie sehen können, sind in einer RAW-Datei viel mehr Daten "versteckt" als in einem JPEG, und das macht die Arbeit mit RAW-Dateien viel attraktiver, da Sie zum Beispiel dunklere Bereiche aufhellen können, ohne dass das Bild auseinanderbricht.

 

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2. Verschiedene Kameras

Neben analogen Kameras gibt es grundsätzlich vier Arten von Kameras für die Fotografie:

• Smartphone-Kameras
• Kompaktkameras
• DSLRs
• Spiegellose Kameras

Die beiden ersten Typen sind die benutzerfreundlichsten, da sie typische "Point-and-Shoot"-Fotos sind, während die beiden letzteren mehr Übung und Geschicklichkeit erfordern, aber bessere Ergebnisse liefern können.

 

Smartphone-Kameras

In den letzten Jahren ist die Qualität der in Smartphones eingebauten Kameras und Software wirklich beeindruckend geworden. Selbst für ein geschultes Auge ist es manchmal wirklich schwer, den Unterschied zwischen einem iPhone 11/12-Foto und einem Foto mit einer DSLR-Kamera zu erkennen, vorausgesetzt, sie wurden mit denselben Einstellungen aufgenommen.

Allgemeine Vorteile:

• Leicht und kompakt
• Einfach zu bedienen
• Immer erreichbar
• Editieren direkt im Telefon möglich

Allgemeine Nachteile:

• Sie sind mehr oder weniger auf das/die eingebaute(n) Objektiv(e) beschränkt.
• Begrenzte Möglichkeiten zur vollständigen manuellen Steuerung
• Kein optischer Zoom, was Aufnahmen aus größerer Entfernung erschwert
• Kleiner Sensor
• Manchmal begrenzte Möglichkeiten, in RAW zu fotografieren

Kompaktkameras

Der Markt für Kompaktkameras schrumpft allmählich, da die Smartphone-Kameras sowohl bei der Hardware als auch bei der Software immer besser werden. Es gibt jedoch immer noch ein paar Dinge, die Kompaktkameras besser machen als Smartphone-Kameras im Allgemeinen, wenn Sie die Fotografie etwas ernster nehmen, aber kein kleines Vermögen ausgeben wollen.

 

Allgemeine Vorteile:

• Optischer Zoom (physischer Zoom des Objektivs)
• Größerer Bildsensor als bei Smartphones
• Volle Kontrolle über die manuellen Einstellungen
• Kann in RAW aufnehmen

Allgemeine Nachteile:

• Das Objektiv ist fest mit dem Kameragehäuse verbunden, so dass Sie es bei Bedarf nicht gegen ein anderes Objektiv austauschen können.
• So teuer wie ein Smartphone

 

DSLR-Kameras

Der erste Schritt zur professionellen Fotografie ist die Anschaffung einer DSLR-Kamera. DSLR steht für Digital Single Lens Reflex und ist eine gängige Technologie für ernsthafte und professionelle Fotografen.

Das System selbst ist vollständig modular aufgebaut, d. h. Sie kombinieren ein separates Kameragehäuse mit verschiedenen Objektiven, je nachdem, welche Art von Fotografie Sie betreiben. Von Makro- (Nahaufnahme) über Weitwinkel- bis hin zu Teleaufnahmen (großer optischer Zoom) ist mit diesem System alles möglich.

Eine DSLR funktioniert wie folgt: Ein Spiegel im Inneren des Kameragehäuses reflektiert das durch das Objektiv einfallende Licht auf ein Prisma (oder weitere Spiegel) und in den Sucher, damit Sie eine Vorschau Ihrer Aufnahme sehen können. Wenn Sie auf den Auslöser drücken, klappt der Spiegel hoch, der Verschluss öffnet sich und das Licht trifft auf den Bildsensor, der das endgültige Bild aufnimmt.

Allgemeine Vorteile:

• Vollständig modular mit Objektiven und Blitzen
• Bessere Bildqualität
• Großer Sensor
• Volle Kontrolle über die manuellen Einstellungen
• Macht Aufnahmen im RAW-Format

Allgemeine Nachteile:

• Im Vergleich zu Smartphones und Kompaktkameras sperrig und schwer
• Kann sehr teuer sein, eine Kombination aus Gehäuse und Objektiv kann bis zu $60'000 kosten.
• Es braucht viel Übung, um zu lernen, zu verstehen und zu beherrschen

 

Spiegellose Kameras

Spiegellose Kameras werden von vielen Profis verwendet. Sie sind viel kompakter und wiegen weniger als eine DSLR-Kamera.

Bei einer spiegellosen Kamera fällt das Licht durch das Objektiv direkt auf den Bildsensor, der eine Vorschau des Bildes einfängt und auf dem hinteren Bildschirm anzeigt - genau wie bei einer Smartphone-Kamera. Einige Modelle bieten auch einen zweiten Bildschirm über einen elektronischen Sucher (EVF), den Sie für eine bessere Sicht bei hellem Sonnenlicht vor Ihr Auge halten können.

Allgemeine Vorteile:

• Vollständig modular mit Objektiven und Blitzen
• Bessere Bildqualität
• Großer Sensor
• Volle Kontrolle über die manuellen Einstellungen
• Möglichkeiten zur Aufnahme im Silent-Modus
• Macht Aufnahmen im RAW-Format

Allgemeine Nachteile:

• Kann sehr teuer sein, eine Kombination aus Gehäuse und Objektiv kann bis zu $60'000 kosten.
• Es braucht viel Übung, um zu lernen, zu verstehen und zu beherrschen

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Welches ist also für Sie am besten geeignet?

Letztendlich kommt es darauf an, wie ernst Sie die Fotografie nehmen wollen. Wenn du mit der Qualität deines Smartphones zufrieden bist und keine Kameraausrüstung im Wert von 1000 bis 2000 Dollar ausgeben willst, dann solltest du wahrscheinlich dabei bleiben.

Je nachdem, welches Smartphone Sie besitzen, sollten Sie die Möglichkeiten der Aufnahme im RAW-Format prüfen, da dies bei der Bearbeitung sehr hilfreich ist. Zum Beispiel hat Apple gerade sein eigenes RAW-Format (ProRAW) zusammen mit dem iPhone 12 Pro und Pro Max veröffentlicht.

Wenn Sie aber ein oder zwei Stufen höher gehen wollen, sollten Sie in eine spezielle Kamera investieren. Ich persönlich fotografiere mit der Sony A7iii (spiegellos) und der Unterschied in der Bildqualität zwischen dieser Kamera und meinem etwas veralteten iPhone 7 Plus ist enorm.

Mein Tipp für Sie ist, sich über verschiedene Kameras zu informieren, YouTube ist hier Ihr bester Freund. Canon und Sony sind zwei großartige Marken, mit denen man anfangen kann. Finden Sie heraus, in welcher Preisklasse Sie bereit sind, sich zu bewegen, und vergessen Sie nicht, den Gebrauchtmarkt zu durchforsten.

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3. Verschlusszeit, Blende und ISO
- Verstehen und Beherrschen

Diese drei Werkzeuge zur Steuerung der Belichtung (wie hell oder dunkel das Bild ist) sind entscheidend, um zu verstehen, wie Sie Ihr Foto so gut wie möglich aussehen lassen können.

Gehen wir näher darauf ein, was jeder einzelne tut.

Verschlusszeit

Was ist ein "Verschluss"? Der Verschluss ist ein kleiner "Vorhang" in der Kamera, der sich schnell über den Bildsensor bewegt und für eine kurze Zeit Licht auf den Sensor scheinen lässt. Je länger der Verschluss das Licht auf den Bildsensor fallen lässt, desto heller wird das Bild. Je schneller der Verschluss, desto dunkler ist das Bild, da weniger Licht auf den Sensor fällt.

Die Dauer, in der der Verschluss Licht auf den Bildsensor fallen lässt, wird als Verschlusszeit bezeichnet und in Sekundenbruchteilen gemessen. Bei einer Verschlusszeit von 1/5 Sekunde gelangt mehr Licht auf den Bildsensor und das Bild wird heller als bei einer Verschlusszeit von 1/500 Sekunde. Wenn Sie also ein Bild aufnehmen und es zu dunkel ist, können Sie eine längere Verschlusszeit wählen, damit die Kamera mehr Licht einfangen kann.

Die Verschlusszeit ist auch hauptverantwortlich für die Steuerung der Bewegungsunschärfe in einem Bild, wenn Sie sich bewegende Motive aufnehmen: je länger die Verschlusszeit, desto mehr Bewegungsunschärfe.

Eine coole Technik zum Üben ist es, eine lange Verschlusszeit einzustellen und dann mit einem sich bewegenden Motiv zu schwenken. Wenn Sie das richtig machen, ist Ihr Motiv scharf, aber der Hintergrund hat eine starke Bewegungsunschärfe. Damit dies funktioniert, müssen Sie mit der gleichen Geschwindigkeit schwenken, mit der sich Ihr Motiv im Bild bewegt.

 

Blende

Die Blende ist eine kleine Gruppe von Lamellen im Objektiv, die den Lichteinfall in die Kamera regelt. Die Lamellen bilden eine "runde" Form, die erweitert oder zu einem kleinen Loch geschlossen werden kann. Wenn Sie mit weit geöffneter Blende fotografieren, gelangt mehr Licht in die Kamera, als wenn die Blende zu einem winzigen Loch geschlossen ist, so dass weniger Licht in die Kamera gelangt.

Die Größe der Blendenöffnung wird in Blendenstufen gemessen. Eine hohe Blendenzahl, z. B. f/22, bedeutet, dass die Blendenöffnung sehr klein ist, und eine niedrige Blendenzahl wie z. B. f/1,4 bedeutet, dass die Blende weit geöffnet ist. Die Größe der Blende steuert jedoch nicht nur die Helligkeit oder Dunkelheit des Bildes, sondern auch die Schärfentiefe oder wie stark die Hintergrundunschärfe (Bokeh) des Motivs ausfällt.

 

 

Wenn Sie eine Person mit einem unscharfen Hintergrund fotografieren möchten, sollten Sie Ihr Objektiv so weit wie möglich öffnen (möglichst kleine Blendenzahl). Wenn Sie eine Landschaft fotografieren möchten, sollten Sie eine kleine Blendenöffnung (hohe Blendenzahl) verwenden, damit das gesamte Motiv scharf abgebildet wird. Bedenken Sie aber, dass die meisten Objektive etwas an Kontrast und allgemeiner Schärfe verlieren, wenn Sie die Blendenzahl voll ausreizen, z. B. auf f/22.

 

ISO

Der ISO-Wert steuert die Belichtung, indem die Software der Kamera die Lichtempfindlichkeit erhöht. Ein hoher ISO-Wert, z. B. 2000, ergibt ein helleres Bild als ein niedrigerer ISO-Wert, z. B. 100. Der Nachteil einer höheren ISO-Einstellung ist, dass das Bild körniger wird.

Wahrscheinlich ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein Bild, das Sie nachts mit Ihrem Smartphone aufgenommen haben, eine starke Körnung aufweist, wenn Sie es etwas heranzoomen. Das liegt daran, dass die Kamera versucht hat, die dunkle Szene durch die Wahl eines hohen ISO-Werts auszugleichen, was zu mehr Körnung führt.

Ich persönlich ziehe es vor, keine Aufnahmen mit einem ISO-Wert über 1000 zu machen, vor allem, wenn ich vorhabe, meine Bilder bei der Bearbeitung zu beschneiden, was ich meistens tue. Manchmal ist das Hinzufügen von Körnung/Rauschen zu Ihrem Bild ein künstlerischer Stil. Wie viel Körnung Sie direkt nach der Aufnahme akzeptieren, hängt also letztlich von Ihnen ab.

 

Bonus: Brennweiten

Die Brennweite ist der Abstand (gemessen in Millimetern) zwischen dem Konvergenzpunkt Ihres Objektivs und dem Sensor Ihrer Kamera. Die Brennweite bestimmt, wie viel von der Szene Ihre Kamera aufnehmen kann. Niedrigere Zahlen haben einen größeren Blickwinkel und zeigen mehr von der Szene, während höhere Zahlen einen engeren Blickwinkel haben.


Die Brennweite wirkt sich in mehrfacher Hinsicht auf das Aussehen und die Qualität eines Fotos aus:

Sichtfeld: Die Brennweite bestimmt, wie viel von einer Szene in einem Bild erfasst wird. Objektive mit kürzerer Brennweite werden als Weitwinkelobjektive bezeichnet, weil sie ein größeres Sichtfeld in einem Bild ermöglichen. Objektive mit langer Brennweite werden als Teleobjektive bezeichnet und haben einen kleineren Bildausschnitt.

Schärfentiefe: Objektive mit langer Brennweite haben in der Regel eine geringe Schärfentiefe, d. h. sie können kleine Objekte in bestimmten Entfernungen scharf abbilden. Objektive mit kurzen Brennweiten haben dagegen eine größere Schärfentiefe, wodurch sie einen größeren Bereich von Elementen in den Fokus nehmen können.

Perspektive: Die Brennweite kann auch die Perspektive und den Maßstab Ihrer Bilder verändern. Ein Objektiv mit kürzerer Brennweite "erweitert" die Perspektive und vermittelt den Eindruck von mehr Raum zwischen den Elementen auf Ihrem Foto, während Teleobjektive dazu neigen, die Elemente im Bild zu stapeln, um die Perspektive zu "komprimieren" und sich mehr auf Ihr Motiv zu konzentrieren.

Die verschiedenen Gruppen von Brennweiten

Ultra-Weitwinkel (bis zu 24 mm)

Diese Objektive werden manchmal auch als Fischaugenobjektive bezeichnet, die einen sehr großen Sichtbereich haben. Die meisten dieser Objektive verzerren auch die Seiten des Bildes, so dass gerade Linien ein wenig gebogen aussehen.

 

 

Standard-Weitwinkel (24mm - 35mm)

Kleinere Brennweiten und ein größerer Winkel können Bilder verzerren. Mit einem Objektiv dieser Größe ist die Verzerrung minimal und das Bild wirkt natürlicher.>

 

Standardobjektiv (35mm - 70mm)

Diese vielseitigen Objektive eignen sich für nahezu alle Arten der Fotografie, von Porträts bis hin zu Landschaften. Diese All-in-One-Objektive geben Bilder ungefähr so wieder, wie das menschliche Auge die Welt sieht, und lassen sich je nach Blende leicht auf eine geringe oder große Schärfentiefe einstellen.

 

Teleobjektiv (70mm - 200mm oder mehr)

Diese Objektive sind ideal, um ein weit entferntes Motiv hervorzuheben, wie es ein Teleskop tut. Sie eignen sich hervorragend, um das Motiv und den Hintergrund zu komprimieren, wodurch der Hintergrund viel näher am Motiv erscheint, aber dennoch sehr unscharf ist. Teleobjektive haben oft eine geringe Schärfentiefe, es sei denn, alles, was Sie fotografieren, ist weit entfernt.

 

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4. Komposition, Beleuchtung und Kameraeinstellungen
- So gelingen Ihre Fotos

Was ist Komposition?

Die Komposition ist ein Mittel, um den Blick des Betrachters auf das wichtige Motiv in Ihrem Foto zu lenken. Eine gute Komposition kann zu einem tollen Ergebnis beitragen, auch wenn der Inhalt nicht besonders interessant ist. Andererseits kann eine schlechte Komposition ein Foto völlig ruinieren, auch wenn das Motiv noch so interessant sein mag. Eine schlechte Komposition lässt sich in der Regel auch nicht in der Nachbearbeitung korrigieren, im Gegensatz zu einfachen und häufigen Belichtungsfehlern.

Mein Leitfaden für eine großartige Komposition:

1. Seien Sie nicht faul. Versuchen Sie immer, neue Blickwinkel zu finden, egal ob Sie auf den Knien stehen oder auf einen Hügel klettern. Es gibt nichts Langweiligeres als Bilder, die nur aus Augenhöhe aufgenommen wurden.

 

2. Planen Sie Ihre Aufnahmen immer unter Berücksichtigung der "Drittel-Regel". Dabei handelt es sich um eine Kompositionsart, bei der ein Bild sowohl horizontal als auch vertikal gleichmäßig in Drittel unterteilt wird und das Motiv im Schnittpunkt dieser Trennlinien oder entlang einer der Linien selbst platziert wird. Meine persönliche Lieblingskomposition ist der "negative Headspace", d. h. Ihr Motiv hat mehr Platz über als unter ihm.

 

3. Vermeiden Sie ablenkende Elemente hinter Ihrem Motiv, achten Sie immer auf einen sauberen Hintergrund.

 

4. Halten Sie immer genügend Abstand zwischen Ihrem Motiv und dem Hintergrund. Dies erhöht die Tiefe Ihres Bildes, da der Hintergrund unschärfer wird und somit der Kontrast zwischen dem Hintergrund und Ihrem Motiv verstärkt wird.

 

5. Fotografieren Sie "durch", das heißt, dass sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund unscharf sind. Manchmal reicht es aus, einen Teil des Objektivs abzudecken, z. B. mit einem Handschuh, um dem Foto mehr Tiefe zu verleihen.

 

Beleuchtung

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, den man beachten sollte - schlechte Beleuchtung kann ein ganzes Foto ruinieren. Vermeiden Sie so weit wie möglich Aufnahmen bei direkter Mittagssonne, da dieses Licht sehr hart ist und alles übermäßig kontrastreich und schwer in der Nachbearbeitung zu bearbeiten macht.

Wenn Sie jedoch in der Mittagszeit fotografieren wollen oder müssen, suchen Sie sich einen Ort mit ausreichend Schatten und achten Sie darauf, dass das Sonnenlicht oder sonnenbeschienene Orte nicht als Hintergrund dienen, da diese Bereiche leicht "verbrannt" werden, wenn Sie die Kameraeinstellungen für Ihr dunkleres Motiv kompensieren.

Die beste Zeit für großartige Aufnahmen ist die "goldene Stunde", d. h. die Zeit um den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang herum, wenn die Sonne tief steht. Durch den niedrigen Sonnenstand wird das Licht sehr warm und weich, was die Bearbeitung in der Nachbearbeitung erleichtert.

Hier sehen Sie den Kontrastunterschied zwischen direktem Sonnenlicht zur Mittagszeit und der goldenen Stunde:

 

Raumeinstellungen

Was sind also die besten Kameraeinstellungen? Nun, das hängt wirklich von der Situation ab und davon, wie Sie fotografieren.

Als Faustregel sehen meine Prioritäten folgendermaßen aus:

1. ISO - so niedrig wie möglich
2. Blende - so niedrig, wie es mein Motiv zulässt
3. Verschlusszeit - letzte Einstellung für perfekte Belichtung

Erstens möchte ich den ISO-Wert immer so niedrig wie möglich halten, um unnötiges Korn in meinen Bildern zu vermeiden - ich bevorzuge es, dies in der Nachbearbeitung zu kontrollieren.

Zweitens halte ich die Blende (Blendenzahl) so offen wie möglich (kleinste Blendenzahl), wenn ich aus der Entfernung fotografiere. Denn ich möchte, dass sich mein Motiv vom Hintergrund abhebt.

Drittens passe ich die Verschlusszeit an, um eine angemessene Belichtung des gesamten Bildes zu erhalten. Wenn Sie sich bewegende Motive aufnehmen und keine Bewegungsunschärfe im Hintergrund anstreben, würde ich keine längere Verschlusszeit als 1/800 empfehlen, um zu vermeiden, dass das Motiv verschwommen oder unscharf aussieht - das gilt aber nur, wenn Sie mit dem sich bewegenden Motiv schwenken.

Was aber, wenn ich den niedrigsten ISO-Wert, eine weit geöffnete Blende (kleinstmögliche Blendenzahl) und eine Verschlusszeit von 1/800 gewählt habe und das Bild unterbelichtet (zu dunkel) ist?

Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv fotografieren, ist es jetzt an der Zeit, den ISO-Wert zu erhöhen. Wenn Sie ein unbewegliches Motiv aufnehmen, verringern Sie zunächst die Verschlusszeit. Wenn Sie eine ruhige Hand haben, sollte 1/50 kein Problem sein, ohne dass Sie ein Stativ benutzen. Wenn Sie bei einer Verschlusszeit von etwa 1/100 sind und das Bild immer noch zu dunkel ist, erhöhen Sie den ISO-Wert.

Wenn Sie Nahaufnahmen mit Ihrem Motiv in einem 3D-Winkel machen, sollten Sie die Blendenzahl auf etwa f/8 erhöhen. So vermeiden Sie, dass der größte Teil des Bildes unscharf ist, wenn Sie das natürlich nicht wollen.

Sehen Sie sich das unten an:

 

 

 

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5. Der Redaktionsprozess
- Wo die Magie geschieht

Software

Es gibt zahlreiche Anwendungen für die Bildbearbeitung, einige sind kostenlos, andere erfordern entweder eine einmalige Zahlung oder ein monatliches Abonnement.

Die Software, die ich verwende, ist Adobe Lightroom Classic für Desktops. Adobe bietet auch Lightroom CC an, eine Cloud-basierte Version, bei der alles automatisch zwischen Ihren Geräten ausgetauscht wird.

Ich persönlich bevorzuge die Bearbeitung auf meinem 27" iMac, da der Bildschirm viel größer ist als der meines iPhones oder iPads, und ich arbeite auch lieber mit einer Maus.

Alle Möglichkeiten, die Lightroom Classic bietet, ausführlich zu beschreiben und zu vertiefen, würde den Rahmen dieses Blogbeitrags sprengen. Daher empfehle ich Ihnen, sich das folgende YouTube-Video anzusehen, bevor ich beschreibe, welche Werkzeuge ich verwende, um großartige Ergebnisse zu erzielen:

Lightroom Tutorial Grundlagen

 

Mein Bearbeitungsprozess

Nachdem Sie nun einen kurzen Überblick über die Funktionen aller Werkzeuge in Lightroom haben, möchte ich Ihnen zeigen, wie ich eines der beliebtesten Bilder auf unserem Instagram-Kanal in diesem Jahr bearbeitet habe, das die BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition zeigt. Dieses Bild hat über 13 000 Likes bekommen - vielen Dank für die Unterstützung!

Schritt 1 - Seitenverhältnis

Als Erstes stelle ich immer das Seitenverhältnis ein. Für Instagram verwende ich 3 verschiedene Seitenverhältnisse:

• 4x5 - Standardformat (hier unten verwendet)
• 1x1 - Wenn 4x5 nicht notwendig ist oder das Motiv einfach zu viel negativen Raum einnimmt
• 9x16 - Vollbildformat für Geschichten

Ich verwende nie das Querformat, da die Bilder für meinen Geschmack zu stark vergrößert werden.

 

 

Schritt 2 - Registerkarte Basic

Im Gegensatz zu dem, was im Video oben gezeigt wurde, lasse ich mein Bild zunächst etwas flacher aussehen, indem ich die Schatten anhebe und die Lichter abschwäche. Außerdem erhöhe ich den Kontrast ein wenig, während ich die Schwarzwerte anhebe.

 

Schritt 3 - Kurven

Jetzt ist es an der Zeit, den Kontrast einzuführen, und das tue ich auch für jede Farbe, wie Sie an den Kurven sehen können. Der aktuelle Look, den ich für die Saison habe, hat eine dunkle, stimmungsvolle Ausstrahlung, daher ist der Kontrast hier wichtig.

 

Schritt 4 - Farbton, Sättigung und Leuchtdichte für Farben

Nach Schritt 3 hatte das Bild viel zu kräftige und gesättigte Farben. Als Erstes passe ich den Farbton an, indem ich Grün in Richtung Gelb und Gelb in Richtung Orange ziehe, damit die Farben mehr nach der aktuellen Jahreszeit (Spätwinter) aussehen.

Der nächste Schritt ist die Entsättigung von Grün, Aqua, Blau, Violett und Magenta, wodurch die wärmeren Farben präsenter werden.

Zum Schluss nehme ich eine leichte Feinabstimmung der Luminanz (Helligkeit jeder Farbe) vor, um die letzten kleinen, aber notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

 

Schritt 5 - Farbabstufung

Das Bild sieht für die Jahreszeit etwas zu warm aus, oder? Wir korrigieren dies auf der Registerkarte Farbkorrektur.

Hier nehme ich sehr subtile Anpassungen an Schatten und Lichtern vor, indem ich beide in Richtung eines blauen Farbtons ziehe, und zwar sehr vorsichtig, um es nicht zu übertreiben.

 

Schritt 6 - Detail und Kalibrierung

Ich füge geringe Mengen an Schärfe hinzu, um das Bild ein wenig schärfer aussehen zu lassen.

Auf der Registerkarte Kalibrierung erhöhe ich den Farbton und die Sättigung der Rottöne um 10-15 Stufen, damit das Bild "goldener" aussieht.

Dann erhöhe ich den Farbton der Grüntöne um etwa 30, während ich die Sättigung auf etwa -30 reduziere, wodurch die Grüntöne kälter wirken.

Abschließend werden Farbton und Sättigung der Blautöne auf etwa -15 gesenkt, was dem Bild einen dezenten "kalten Magenta"-Anteil verleiht.

Schritt 7 - Radialfilter und Anpassungspinsel

Ohne diese Funktionen wären meine Bearbeitungen nicht das, was sie sind. Diese Werkzeuge sind so wichtig für meinen Bearbeitungsprozess und können ein flach wirkendes Bild wirklich zum Leben erwecken.

Sie finden diese Werkzeuge direkt über der Registerkarte "Grundlagen", wo Sie das Werkzeug "Zuschneiden" auswählen, um das Seitenverhältnis zu ändern.

Wählen Sie das Werkzeug Radialfilter und ziehen Sie einen Kreis oder ein Oval auf Ihr Motiv. Von hier aus können Sie nun die Belichtung, die Lichter, die Schatten, die Sättigung, die Temperatur, den Farbton usw. des hervorgehobenen Bereichs anpassen, was es sehr einfach macht, dunklere Bereiche aufzuhellen, ohne den Rest Ihres Bildes zu beeinträchtigen.

Anpassungen, die ich mit dem Radialwerkzeug an diesem Bild vorgenommen habe:

• Erhöhter Gesamtschatten nur auf dem Fahrrad
• Erhöhte Sichtbarkeit der MiniBags und Sturzbügel
• Erhöhte Übersichtlichkeit des Vorderreifens
• Die Sättigung erhöht und den Farbton des Scheinwerferschutzes angepasst
• Erhöhte Sättigung der Tagfahrlichter der Blinker
• Den Farbton der Handprotektoren angepasst
• Geringere Exposition des Bodens unter dem Fahrrad
• Dehaze über dem Fahrrad verringert, wodurch das von oben kommende Licht heller und unschärfer erscheint

Wenn Sie bei der Verwendung der Filterwerkzeuge die Tastenkombination "O" drücken, färbt sich die Auswahl (standardmäßig) rot, so dass leichter zu erkennen ist, welcher Bereich betroffen ist (siehe den Vorderreifen auf dem Bild hier). Sie können auch festlegen, wie hart oder weich der Rand der Auswahl sein soll, indem Sie die Feder einstellen, wobei 0 sehr scharf und 100 sehr verwaschen ist.

 

Und hier sehen Sie den Unterschied zwischen der Aufnahme direkt aus der Kamera und der gleichen Aufnahme, die beschnitten und bearbeitet wurde und für die Veröffentlichung in sozialen Medien bereit ist:

Das war's von mir. Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen gefallen und Sie haben ein oder zwei Dinge gelernt. Abonnieren Sie auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal, auf dem ich in den kommenden Monaten weitere Fotos und Hinter-den-Kulissen-Inhalte hochladen werde.


Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und Ride Safe 👊😎

// Alex | Lone Rider Team